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75-79: Ordentlich bis gut 80-84: Sehr gut 85-89: Ausgezeichnet 90-94: Hervorragend 95-99: Groß 100: Einzigartig Dieses Bewertungssystem ist deutlich strenger als andere international verwendete 100-Punkte-Systeme. 
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Wein-Plus ist ein unabhängiges Medium.
Wir legen großen Wert auf die Trennung von Redaktion und Werbung.
Natürlich betreiben wir keinen Handel mit Wein und sind weder direkt noch
indirekt finanziell mit Weinhändlern oder Erzeugern verbunden. |
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Mit gut 52000 Hektar Rebfläche gehört Österreich eher zu den kleinen Weinbauländern, was die Güte seiner Weine angeht aber zweifellos zu den Großen. In kaum einem anderen Weinbau treibenden Land der Welt ist die Qualitätsdichte derzeit so hoch wie bei unserem südöstlichen Nachbarn.
Begonnen hat die Qualitätsrevolution in Österreich Ende der 80er Jahre, als nach Aufdeckung des Glykolskandals der Exportmarkt für österreichischen Wein nahezu völlig zusammenbrach. Die Folgen davon waren eines der strengsten und am besten kontrollierten Weingesetze und nicht selten ein beschleunigter Generationswechsel in den Betrieben. Einer ehrgeizigen und oft gut ausgebildeten neuen Generation von Winzern gelang es ziemlich schnell, das Ruder herumzureißen. Die stark verbesserte Qualität wurde zuerst in Österreich selbst registriert, wo bis heute drei Viertel aller im Land produzierten Weine getrunken wird. Doch auch der Export legte in den Folgejahren wieder erheblich zu - und hat sich seit Ende der 80er Jahre vervielfacht.
International die größte Aufmerksamkeit erfahren bislang zweifellos die trockenen Weißweine aus Grünem Veltliner und Riesling aus den niederösterreichischen Weinbaugebieten sowie Sauvignon aus der Steiermark, doch auch Burgundersorten oder aromatische Varietäten wie Gewürztraminer und Muskateller verdienen jede Aufmerksamkeit.
Die bemerkenswertesten Fortschritte machten in den letzten Jahren allerdings die Rotweine. Aus den typisch österreichischen Sorten Blaufränkisch und Zweigelt, aber auch aus international verbreiteten Sorten entstehen heute vor allem im Burgenland und im Carnuntum beeindruckende Tropfen, die Spitzenweinen aus erheblich berühmteren Anbaugebieten in nichts nachstehen.
Die wichtigste aktuelle Entwicklung im österreichischen Weinbau ist die Einführung bestimmter Herkunftsbezeichnungen für Weine mit klar definiertem Charakter aus bestimmten Regionen. Den Anfang machte im Jahr 2002 das Weinviertel mit der gleichnamigen DAC ("Districtus Austriae Controllatus") für die Sorte Veltliner. Es folgten die Herkunftsbezeichnungen Mittelburgenland DAC (für Blaufränkisch), Traisental DAC, Kremstal DAC und Kamptal DAC (jeweils für Grünen Veltliner und Riesling). Zuletzt kam die DAC Leithaberg hinzu, die als einzige für rote und weiße Cuvées stehen darf - mit den Sorten Grüner Veltliner, Weißburgunder, Chardonnay, Neuburger und Blaufränkisch, wobei den Rotweinen auch bis zu 15% der Sorten Zweigelt, Blauburgunder und Sankt Laurent beigemischt werden dürfen.
Insgesamt verfügt Österreich über die 4 übergeordneten Weinbaugebiete Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Wien mit zusammen 16 Unterzonen. Wein-Plus wird im Rahmen des Schwerpunktthemas nacheinander sämtliche Regionen gesondert vorstellen.
Österreich im Weinführer
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Auch wenn in den letzten beiden Jahrzehnten an guten und exzellenten Jahrgängen kein Mangel herrschte, erhielt wohl kaum einer dieser Jahrgänge so viele Vorschusslorbeeren wie 2009. Die Gründe dafür waren vor allem ein recht homogener Witterungsverlauf im Sommer und ein geradezu idealer Herbst, der den meisten Produzenten in Deutschland perfekte Lesebedingungen bescherte. Von einer völlig entspannten Lese war die Rede, oft auch von einer für die meisten Winzergenerationen, die in den Betrieben heute die Verantwortung tragen, noch nie gesehenen Traubenqualität. Die Erwartungen an die Spitzenweine der deutschen Winzerelite waren entsprechend hoch. Tatsächlich produzierten einige VDP-Winzer heuer womöglich die besten Weine ihrer Laufbahn. Noch nie war die Spitze der Weine mit Wertungen von deutlich über 90 Punkten zudem so breit und auf die Erzeugnisse so vieler verschiedener Erzeuger verteilt. Doch auch die eine oder andere Enttäuschung blieb nicht aus. Wie schon in der Vergangenheit mussten wir auch dieses Jahr feststellen, dass gerade die nominell besten Jahrgänge manchen Erzeugern offenbar ungewohnte Probleme bereiten.
Die Angst vor zu hohen Alkoholgraden, wie sie im Vorfeld oft geäußert wurde, scheint dagegen in den meisten Fällen unbegründet. Im Gegenteil: unter den besten Tropfen finden sich viele mit ausgesprochen moderaten Alkoholgraden. Dicke Brummer mit deutlich mehr als 13% sind zumindest unter den Rieslingen selten. Um so mehr wundern wir uns jedoch, warum so viele Produzenten bei den Großen Gewächsen offenbar nicht auf den merklichen Restzucker verzichten wollen, der die Weine oft deutlich banaler wirken lässt, als sie eigentlich sind und ihre Eignung als Speisenbegleiter darüberhinaus erheblich einschränkt.
Wie immer probierten wir sämtliche Weine blind in unserem Verkostungsraum in Erlangen. Jeder Wein wurde von uns mindestens zwei Mal verkostet, nicht wenige standen über viele Tage immer wieder in der Probe. Diese Praxis erwies sich auch heuer wieder als notwendig: so mancher Wein zeigte erst nach einigen Tagen an der Luft, was wirklich in ihm steckt. Die bislang verkosteten Weine sind ab sofort online. Noch fehlen eine ganze Reihe von Weinen aus Ersten Lagen, da viele Produzenten heuer erst ziemlich spät abfüllten und deshalb ihre Proben erst in den nächsten Wochen nachreichen. Die Listen werden daher laufend aktualisiert. Ein ausführlicher Verkostungsbericht erscheint in wenigen Tagen im Magazin.
Der Jahrgang 2008 war für das Konzept der Ersten Lage so etwas wie eine Bewährungsprobe. Vor allem bei den trockenen Großen Gewächsen und - im Rheingau - Ersten Gewächsen gab es in den vergangenen Jahren immer erhebliche Qualitätsunterschiede. Noch 2006 verdiente allenfalls ein Drittel aller vorgestellten Weine die Adelung zum klassifizierten Gewächs. Der Jahrgang 2007 kehrte dieses Bild dann allerdings um und bot ein wesentlich homogeneres Bild bei insgesamt deutlich höheren Qualitäten in Spitze und Breite; lediglich das untere Drittel entsprach nicht den Anforderungen, die man an diese Kategorie stellen sollte. Doch 2007 bereitete den Produzenten auch erheblich weniger Schwierigkeiten als das von Fäulnis geprägte Vorjahr. Wie also würden die Weine ausfallen, wenn die Bedingungen wieder komplizierter wären? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: 2008 war zwar kein Fäulnisjahrgang wie 2006, aber die Reife verzögerte sich vielerorts erheblich, und nur wer die Lese möglichst spät ansetzte und streng vorselektierte, konnte auf überzeugende Resultate hoffen. Im Ergebnis erweist sich 2008 als der Jahrgang der positiven Überraschungen. Zwar ist die absolute Spitze nicht ganz so breit, wie noch 2007, aber dafür ist die Zahl der ungenügenden Weine noch einmal gesunken. Einige Betriebe, die in der Vergangenheit eher unter ihren Möglichkeiten arbeiteten, brachten hervorragende Weine auf die Flasche. Auch stilistisch geht der Jahrgang einen eigenen Weg: die verspätete Reife und die gute Wasserversorgung ergaben ungemein ausdrucksstarke, mineralische und herkunftstypische, gleichzeitig aber für diese Kategorie ungewohnt elegante und animierende Gewächse bei oft erfreulich niedrigen Alkoholgehalten.
Wir haben alle angestellten Ersten Lagen mindestens zwei Mal in unserem Verkostungsraum in Erlangen probiert und bewertet. Einen ausführlichen Kommentar von Marcus Hofschuster und die Links zu allen verkosteten Weinen finden sie im Magazin.
Noch viel zu oft hat der Weinfreund lediglich Retsina im Kopf, wenn es um griechischen Weißwein geht. Dabei hat das Land viel mehr zu bieten. Santorin ist ein Aushängeschild für die Qualitätsrevolution der letzten Jahre in Griechenland. Vor allem aus Assyrtiko entstehen hier einerseits knochentrockene, dabei ausdrucksstarke und oft überraschend entwicklungsfähige Weißweine, die sich perfekt mit vielen Gerichten der mediterranen Küche verbinden lassen. Andererseits kommt von hier aber mit dem Vinsanto auch einer der besten Dessertweine des ganzen Mittelmeerraums. Manfred Wirbals war für Wein-Plus vor Ort.
Südwestfrankreich als zusammenhängendes Weinbaugebiet zu betrachten ist schwierig. Zu vielfältig sind die einzelnen Regionen, die Böden, die Traditionen, Weinstile und Rebsorten, von denen viele außerhalb des Gebietes kaum bekannt sind. Um so spannender und abwechslungsreicher ist jedoch die Beschäftigung mit Frankreichs Südwesten. Die Geschichte des Weinbaus zwischen Bordelais und Pyrenäen ist lang und ruhmreich, auch wenn der einst legendäre Ruf vieler Weine heute verblasst ist. Dabei hat sich viel getan in den letzten 20 Jahren und so mancher Wein lässt heute wieder erkennen, warum man seinen Namen vor dem Bordeaux-Boom mit Hochachtung im Mund führte. Höchste Zeit also, sich mit dieser fast vergessenen Region wieder intensiver zu beschäftigen.